Чтобы сделать фотоснимок необходимо выполнить всего четыре действия:
- навести на резкость
Глубина резкости: расстояние между самым ближним и самым дальним предметом, которые при данной диафрагме будут резкими.
-выставить выдержку
Выдержка, скорость затвора (англ. shutter speed): время, в течение которого свет воздействует на фотоматериал. Стандартный ряд выдержек 1/2000, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2 секунды и т.д. Короткие выдержки позволяют "заморозить" движущиеся объекты, а длинные - "смазать".
-выставить диафрагму
Диафрагма (англ. aperture): отверстие объектива, изменяемое подвижными лепестками. Каждому значению диафрагмы соответствует число f , которое определяется отношением диаметра отверстия к фокусному расстоянию объектива. Чем больше число f , тем меньше отверстие объектива. Поэтому f 8 означает, что величина отверстия равна одной восьмой фокусного расстояния данного объектива. В творческом плане величиной диафрагмы регулируют глубину резкости. Чем меньше число f, тем меньше глубина резко изображенных объектов.
-нажать спуск
В автоматических камерах все эти действия, кроме нажатия на кнопку спуска делает за Вас камера. В ряде камер имеется также и ручной режим, где человек может выставить все эти параметры по своему усмотрению, правда для этого желателен опыт и знание многих особенностей фотосъемки.
Затвор (англ. shutter): устройство, позволяющее открывать для света доступ к фотоматериалу. Наиболее распространены затворы шторные (одна шторка открывает, другая закрывает), ламельные (шторки состоят из двух и более металлических пластин) и центральные (затвор смонтирован в объективе или рядом с ним). Центральные затворы не ограничивают использование фотовспышек, а шторные и ламельные позволяют фотографировать только при выдержке синхронизации (например1/30, 1/60 ,1/125, 1/250 секунды) или более медленных выдержках.
Процесс фотографирования происходит следующим образом - изображение объекта через объектив попадает на фотопленку, которая благодаря светочувствительному слою "запоминает" это изображение. Для того, чтобы изображение было качественным, необходимо выполнить два условия - навести объектив на резкость и пропустить на пленку необходимое колличество света.
Процесс наводки на резкость называется фокусировкой и может быть либо ручным либо автоматическим. При ручном режиме фотограф вращением специального кольца на объективе добивается наиболее резкого изображения желаемого объекта в видоискателе. В автофокусном режиме резкость изображения достигается за счет специальных датчиков и механизма перемещающего линзы объектива. В наиболее дешевых камерах наводка на резкость вообще отсутствует - для них указывается только минимальное расстояние с которого можно производить съемку. Следует всегда помнить, что невозможно навести резкость так, чтобы все объекты на пленке выглядели резкими, то есть говорить о резкости можно только для определенного интервала расстояний. Этот интервал зависит от характеристик объектива. При использовании автофокусных камер, особенно не зеркальных, следует помнить, что датчик автофокуса фокусирует объектив на наиболее близкий объект находящийся в центре кадра. Выдержка на фотокамере определяет время в течение которого свет поступает через объектив на пленку. Значение выдержки пишется в долях секунды, например 100 означает 1/100 сек. Выдержка может меняться от нескольких секунд до тысячных долей секунды. При длительных выдержках изображение движущихся объектов оказывается смазанным и начинает сказываться дрожание камеры в руках при съемке.Диафрагма определяет количество света проходящего через объектив. Чем больше число диафрагмы , тем меньше света проходит через объектив и тем большей становится глубина резкости изображения.При съемке движущихся объектов приоритетной является выдержка, а при съемке где важна резкость фона (например портретная съемка) приоритетной является диафрагма.
При увеличении диафрагмы на одну ступень, выдержку следует уменьшить на одну ступень и наоборот. Например, если на какой-то пленке при съемке на ярком солнце необходимо установить выдержку 1/250 и диафрагму 16, то тот же результат получится при выдержке 1/500 и диафрагме 11. В полностью автоматических камерах, а таких большинство, камера сама определяет небходимую пару выдержки и диафрагмы и достаточно хорошо справляется с этим в большинстве ситуаций. Самые дешевые варианты камер вообще имеют только одно значение диафрагмы и выдержки, расчитанное для съемки в средних условиях, а полученные ошибки в каких то пределах корректируются при печати на фотобумаге.
Ручной режим - вручную задается выдержка и диафрагма
Приоритет диафрагмы - диафрагма задается вручную, выдержка подстраивается автоматически (на основании замера).
Автомат экспозиции - выдержка и диафрагма задаются автоматически, обычно есть возможность корректировать их и вручную.
При использовании автоматических камер, чтобы избежать ошибок следует помнить следующее.
1.Все экспозамеры строятся исходя из того, что объект отражает какое-то определенное количество (18%) света. Поэтому следует избегать ситуаций, когда в камеру попадают очень светлые или очень темные объекты занимающие значительную площадь кадра. Например при съемке человека на ярко белом фоне, фон получится серым, а человек черным. EV (экспозиционное (световое) число) - условное число, характеризующее условия фотосъемки и служащее для определения экспозиции (задания пары выдержка/диафрагма).
Экспокоррекция - возможность ввести поправку к экспозиции. То есть все кадры будут сниматься с недодержкой или передержкой, это необходимо для съемки в автоматических режимах в сложных световых условиях (например, человека на белом фоне). Размер поправки задается в EV.
Экспозиционная вилка (bracketing) - возможность снять несколько (обычно три) кадров с разной экспозицией. В случае трехкадрового брэкетинга - один с недодержкой, один с передержкой, третий точно. Применяется в условиях сложного освещения.
2.Желательно не производить съемку против света, если Вы не хотите ,чтобы объекты на переднем плане выглядели темными. 3.В связи с ограниченными возможностями фотоматериалов, при съемке сюжетов с очень сильной разницей в освещении, например на ярком солнце, тени получатся черными, а светлые объекты белыми. Лучшие результаты получаются при отсутствии прямых солнечных лучей. Если есть возможность, то при съемке на ярком солнце лучше включить встроенную вспышку в принудительный режим, чтобы хотя бы немного подсветить тени.4.Встроенная вспышка имеет достаточно маленькую мощность и способна осветить пространство на расстоянии максимум 2-3 метра5.При съемке без вспышки в помещении, освещенном лампами накаливания, фотографии будут иметь желтый свет, это вызвано тем, что светочувствительный слой пленки сбалансирован для определенной цветовой температуры света. Для съемки при свете ламп накаливания существуют специальные фотопленкиПри следовании вышеуказанным советам, Вы сможете получить неплохие по качеству снимки, не вдаваясь особо глубоко в теоретические и практические аспекты фотографии. Если же Вы хотите делать по настоящему качественные снимки, то Вам необходимо посетить другие разделы данного сайта, где Вы сможете получить более полную информацию о том как делать высококачественные фотографии в любых нестандартных ситуациях.
